ASMR的咀嚼聲略顯單薄，吃播的畫面又過于刺激，在人類塑造味覺記憶這件事上，筆下的美食更像是一場心靈刺青，總讓人印象深刻：

無論是《我的叔叔于勒》里牡蠣的汁液，還是一模試卷里朱自清他爹給他煮的豆腐，作家們的筆力延伸出的想象力，總能讓人想起來就饞瘋了。

這種共同的感受，形成了一種集體尋味文化。

在豆瓣上，有21359人湊到了@看到我好饞的美食文學小組里，相互分享給他們留下深刻印象的“饞瘋文學”，行動力強的，還動手復刻起了文學作品中的菜肴。

如果把人們對“饞瘋文學”的追捧比做是一種宗教，那么語文課本就是發散圣光的禮拜堂，每一個受過九年義務教育的小孩都受過它的洗禮。

本期虎扯電臺的三位主播，就打算聊聊那些給自己饞急眼的文學作品，好好回憶回憶當時那段差點沒給書啃了的“饑餓”時光。

對于@渣渣郡和@黃瓜汽水而言，小時候讀的課文，是他們與“饞瘋文學”的第一次相遇。

《我的叔叔于勒》那句“用一方精美的手帕托住牡蠣殼，嘴向前伸，免得弄臟連衣裙；然后，輕快地一嘬，把汁水喝了，再把空殼拋向大海。”的描寫，為內陸少年@渣渣郡第一次描述出了帶魚以外的海鮮味覺，以至于多年以后，在每個餓肚子的夜晚，都能想象出這種食物豐腴多汁的口感。

而令@黃瓜汽水印象深刻的，則是課文《金色的魚鉤》中老班長煮的那碗不加佐料的鮮魚湯，讓她第一次感受到鮮美的力量，以至于饞到回家問家人，文中提到的鮮美，究竟是個啥味。

作為武俠愛好者的@木子童，對這種來自文字的味覺記憶大多來自于金庸的作品，從《神雕俠侶》黃蓉的叫花雞、荷葉筍尖櫻桃湯都讓她饞瘋，以至于在很長一段時間，她都盯著媽媽復刻金庸美食。

1980年第8期，《連環畫報》，P14《我的叔叔于勒》

相比較賽博時代的看多了就進食PTSD的吃播，古典時代的饞瘋文學顯然更具魅力，這種吸引力源于它文字間隙中的想象空間，總叫人躍躍欲試：

@渣渣郡在網易人間讀到的一篇文章，讓他為豬肚雞瘋狂。以至于在讀完后的深夜，就在滿北京的找館子，第二天就迫不及待地驅車20公里拉上全家喝湯去了。

火力上來，鴛鴦鍋里的紅白湯不住地冒泡。

那紅湯只是尋常的麻辣底料，我不稀罕。真正惹人注目的，是另一邊用豬肚雞熬出來的白湯。消得七八分鐘，滾滾沸湯將雞油與湯底的胡椒逼上來，用小匙揩去黃澄澄的浮油后，湯底白得賽過姑娘的肚皮。

這道菜是從隔壁梅州客家傳過來的，將生姜與胡椒塞進雞肚，用豬肚把整只雞嚴嚴實實包裹起來，放入砂鍋里烹，出鍋再將雞和豬肚剪成塊放回湯中。

做法看似簡單，可里面辛辣清香全齊了，嘬口湯下去，一股子滾燙的鮮味順著喉嚨往肚里滑。

豬肚雞是溫補的食材，才吃幾口，細汗就從額頭上冒出來。

——網易人間《火鍋里的兄弟情義，未免太過無情》

@渣渣郡發現豬肚雞的時候，大概是17、18年，大眾點評上搜豬肚雞好像就三家店

但是這種跟隨作家文字尋味的旅程，并不全是成功，也常常會翻車。

普魯斯特《追憶似水年華》中的小瑪德萊娜泡茶的吃法，給模仿的@黃瓜汽水嘗到血糖升高，差點兒就昏迷了。

@木子童的金庸美食大冒險，也基本以失敗告終。比如，她復刻“二十四橋明月夜”的蒸豆腐，就差點沒給自己咸死。

“有時候文人菜，就是看著好吃，但實際上做起來根本不是那么回事。”她說。

黃瓜汽水的法國美食之旅，如上圖所示

我們在探索美食文學的時候，也在其中發現一些其他有趣的事。

在《水滸傳》里，你能看出一些古代平民的飲食習慣，信奉的就是大口吃肉大口吃酒，最具代表性的描寫可能就是魯智深吃狗肉：

魯智深在五臺山熬了段時間，嘴里淡出鳥來，終于有機會下山，在杏花酒店，看見墻邊砂鍋里煮著一只狗，就掏錢買了半只。魯智深用手扯那狗肉，蘸著蒜泥吃，一連又吃了十來碗酒。吃得口滑，哪里肯住。店家都呆了，叫道：“和尚，只恁地罷！”

當老百姓正通過一切手段，來滿足蛋白焦慮的時候，同一時期的士大夫早就玩起了食物美學。

拿吃肉這件事來說，在宋朝，人們常常把肉食和富貴與粗鄙同時掛鉤。前者代表著飲食資源，而后者代表著進餐習慣，像魯智深、武松那樣大口吃肉大口喝酒的樣子，是粗鄙的象征。

而沒有饑餓焦慮的文人呢，早就為飲食上了價值，把它當成一種審美范式。比如在北宋初年，士紳階層就特別流行富有極簡美學的粗茶淡飯，其意義就在于凸顯自己的雅趣與禪意。

仔細想來，現在跟網上快被噴成篩子的OMAKASE，其實也算是半不啦啦貫徹了士大夫階級飲食中：食不厭精、賤物貴做的核心思想了，要的就是一種形而上的體驗。

對于更多的普通人而言，追隨作家文字的意義在于，它能讓平淡無奇的一頓飯，顯得更像是一場關于想象力的大冒險。

而不論這場尋味之旅的好與壞，在踏出的第一步時，這一天就多了些許不同。

關鍵詞： 跟饞瘋文學相比 吃播真得往后稍一稍